开春的哈什蚂，跟深秋入冬时的不一样。
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深秋的最肥，开春的则最乾净——经过一冬天的冬眠，肚子里的食物早就排空了，母哈什蚂的肚子里，只剩厚厚的哈什蚂油和数不清的籽，口感和滋味都是上乘。
想把哈什蚂做得好吃，有个核心要求：必须舍得放油放料。
这也是当时多数人不待见它的原因——那年头人人都缺油水，油脂和大料金贵得很，谁也舍不得把珍贵的油水，浪费在「不起眼」的蛤蟆身上。
吴老疙瘩家平时哪有足量的油脂和大料，全靠赵铭他们带来的十多斤肥肉多的熊肉撑场面。
唐高雄主动上手，把熊肉切成薄片，放进大铁锅里煸炒。
随着油温升高，熊肉的腥臊味慢慢散掉，变成了醇厚的焦香，再丢进吴老疙瘩家现有的大料，舀上几大勺大酱，「滋啦」一声，特殊的香味瞬间弥漫了整个院子。
单是这熊油炒大酱，不管炖啥都香得让人淌口水。
十口袋哈什蚂冻得硬邦邦的，倒省了开水烫的环节。
众人直接用清水把哈什蚂淘洗乾净，冲掉表面的泥沙，整只往锅里扔就行。
开春的哈什蚂不用开膛破肚，肚子里没半点脏东西，添上清水煮沸，再炖上十五分钟就熟了。
这锅酱焖哈什蚂，光熊肉就用了四五斤，炒出的油脂全倒进了锅里，没加半点粉条丶土豆之类的配菜，吃的就是哈什蚂本身的鲜味。
在当时这做法堪称奢侈——就算后来分产到户，家家户户炼的那点荤油，也得省着吃大半年。
做好的酱焖母哈什蚂端上桌，再搭配几碟简单的小菜和蘸酱菜，足够一大家人敞开吃。
吃的时候不用麻烦，只需把肠子和苦胆剥出来，剩下的都能吃——蛤蟆肉弹牙劲道，蛤蟆籽软糯黏口，哈什蚂油带着股特殊的异香，油汪汪的口感，让人吃一口就直呼过瘾。
吴老疙瘩这天的状态，堪比后世钓鱼佬爆护，从逮哈什蚂到吃哈什蚂，全程都透着尽兴。
家里人也没再觉得他「不着边儿」，高度散白敞开了喝，大人孩子都喜笑颜开。
吴老疙瘩家有一女三儿，大丫头
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